Все рубрики

Фото: Константин Исааков

05.12.2016 | 10:44

Кения: дороги, которые ведут в саванну

Москва, 5 декабря - Вести.Туризм

Полет над Google Map

Для человека, более или менее внятно ориентирующегося на планете, цепочка ассоциаций очевидна: Кения — саванны — африканская пятерка и другие дикие животные, которых можно наблюдать практически на свободе. И, безусловно, лететь в неблизкую эту восточноафриканскую страну следует именно за этим: впечатления, которые вы получите, останутся на всю жизнь — будет, что называется, о чем рассказать внукам. Но сегодня — разговор не об этом (будут, будут еще и описания львиной охоты на буйвола, полетов прямо над жирафьими головами, будут и фотографии, сделанные практически лицом к лицу со зверем — наберитесь терпения).

Ведь страна начинается с дороги в нее. Плюс к тому страна — это еще и ее города, деревни, курортные зоны. С отелями и ресторанами, с музеями. Все это хорошо бы знать, отправляясь в Кению. О том и речь.

Рассмотрим карту: расстояние от Москвы до Найроби — о-го-го какое! Можно ли сделать перелет не особо обременительным? Оказывается, да. Авиаперевозчик Air Arabia – это, во-первых, лоукостер, а значит, переправит вас относительно недорого. Да, еду на борту придется покупать — но всего-то за 6-7 евро вы получите вкусное и сытное горячее блюдо. Борта удобные, с нормальным межкресельным расстоянием. А самое главное, продуман трансфер. Вот, скажите, как вы считаете: 40 минут на пересадку по пути туда (по вторникам и пятницам) и час на обратной дороге (по средам и субботам) — это очень напряженно? Предвижу ответ: а ведь можно и не успеть. Согласен — если речь о крупном хабе, где между терминалами надо петлять коридорами, а то и ехать на поезде. Но аэропорт Шарджи невелик, на переход от терминала к терминалу уйдет минут 10-12 плюс пять минут в очереди на досмотр. И не надо подкармливать часами свою интернет-зависимость местным вай-фаем (которым, кстати, вполне можно заполнить оставшиеся минут 10-15 ожидания в зоне посадки).

За 8 дней пребывания в стране у нас было 8 перелетов: 4 — Москва-Доха-Найроби и обратно, столько же — внутри страны. И представьте, никто не жаловался: ох, мол, утомительно. Кстати, внутренние перелеты — отдельное приключение, и, замечу вам, приятное.

Особенно если твой борт — маленький самолетик на дюжину с небольшим мест Cessna 208 Caravan авиакомпании Safarilink.

Ты сидишь прямо за креслами пилотов (мы все в одном салоне) и подглядываешь в демонстрационное табло первого пилота, обаятельного бородача. А он вообще-то всю дорогу кокетничает со второй пилотихой — фактурной, но явно неприступной чернокожей дамой «в самом соку», впрочем, на полете микро-лайнера это никак не отражается.

Парим над невообразимыми пейзажами — будто оживает перед глазами Google Map.

Наша «маршрутка с крыльями» может «притормозить» в промежуточном аэропорту — если есть выходящие пассажиры, а может доставить нас прямехонько в аэропорт назначения, этакую сторожку посреди саванны, но с холодильником для газировки и, главное, с туалетом.

Цивильная Африка

В воздухе хорошо, но на земле все же лучше — и поесть, и поспать. Особенно, если ты поселился в приличном отеле. В нашу кенийскую восьмидневку мы жили в двух городских отелях (третий был непосредственно в саванне, о нем позже).

В Найроби отель Villa Rosa Kempinsky вполне соответствовал уровню сети: номера, сервис, спа — все, как надо. Еда — разнообразна и вкусна (особенно хорош был наш прощальный ужин: шеф здешнего главного ресторана объявил день морепродуктов). Ну, а завтраки отличала главная примета, по которой лично я определяю, высокого класса отель или так себе: где-нибудь в углу, в месте для тех, кто понимает, красуется ведерко с ледяным sparking wine.

Swahili Beach hotel по утрам sparking wine нам не предлагал. В остальном же вполне соответствовал требованиям к курортной «четверке плюс». Особенно тут порадовала близость к океану и вереница живописных бассейнов на территории. Белые стены, высокие потолки, дизайн в arabian style — все это создавало ощущение простора, и оно было не обманчивым.

Сами кенийские города — по крайней мере, те, что мы видели — Найроби и Диани, в общем-то, не особо примечательны (говорят, гораздо более фактурна и аутентична Момбаса, но она была в стороне от нашего маршрута). Столица страны - типичный административный город, без архитектурных изысков и исторических мест.

Хотя Национальный музей лично меня впечатлил. Он расположен в бывшей колониальной усадьбе — здании с колоннами, балюстрадами, широченными лестницами.

Провести тут можно, если позволяет время, не один час: накануне встречи с той же живой «африканской пятеркой»  то есть с оригиналами, засмотритесь и на копии — то есть на чучела: от слонов (самые гигантские из них представлены в виде останков черепа размером с большой обеденный стол) и до милашек трубчатых муравьедов.

Увлечет и та часть экспозиции, что посвящена истории зарождения человечества, которое, как вам тут убедительно докажут на основе представленных «вещдоков» (а иным из них несколько миллионов лет), родом как раз отсюда, из кенийских саванн. Поверим на слово, живых-то свидетелей не осталось.

Покинув музей, свернем с дорог мировой цивилизации в закоулок местной этно-культуры - на сувенирный рынок. Потолкавшись меж его развалов, я как-то не загорелся желанием купить ни украшения вроде как из камней, ни фигурки вроде как ручной работы.

Все это, по моему убеждению, ежели уж ваша природная страсть к «цацкам» пока не утолена, лучше покупать там, где оно производится: в местных кустарных мастерских. А рынок - это, по мне, скорее, объект для экскурсии... ну, и небольшой фотосессии.

В магазинчик при подобной hand made фабрике мы тоже заглянули, и там, конечно, было все подороже. Но вещи при этом необычные, фантазийные, красивые.

Вообще, не знаю, как вам, а для меня единственный смысл этакого «беспробудного» мотания по миру, поиск красоты. Своего рода охота на нее — бескровная, даже не всегда с фотоглазом, а просто охота с помощью единственного оружия — собственных глаз (поверьте, фотокамера, моя неизбежная, в силу профессии, спутница, живому, непосредственному восприятию порой очень мешает).

Так вот, кенийская красота меня нашла еще задолго до того, как мы добрались непосредственно в сказку саванн. Там, где я ее особо не ждал. В Найроби и окрестностях.

Мечтания о красоте

Еще в западноафриканской маленькой Гамбии, где побывал я примерно за месяц до Кении, я с удивлением обнаружил: африканские дети красивы какой-то отдельной, ни на что не похожей красотой. Даже если они абсолютно замурзанные, неделями не умываемые и знать не знают, что конфетку из фантика надо разворачивать, а не тащить все вместе в рот (такое, увы, я в Гамбии наблюдал). Наверное, это очарование естественности, чистоты чернющих глазок и не зашоренности бесчисленными цивилизационными «нельзя». Африканский ребенок будет крутиться вокруг тебя с открытым от удивления ртом и протянутой ладошкой. Но при этом не будет раздражать (ловлю себя на «мимимишной» сентиментальности).

Нет, дети в Кении, в отличие от большинства гамбийских, по крайней мере, в ее городах, конечно же, заметно более ухоженные. А те, с которыми мы встретились на выходе из Национального музея, были еще и празднично одеты, с раскрашенными по поводу какого-то религиозного торжества личиками. Их привезли сюда на школьную экскурсию. Но выражения лиц — такие же: открытые, доверчивые (почему-то все это обычно исчезает из мимики наших милых белокожих отпрысков уже к годам 3-5). Наверное, в африканском ребенке дольше сохраняется эта природная, почти животная искренность самовыражения.

Очень скоро я смогу это понаблюдать и у животных. С удивлением обнаруживая, что у каждого рода, вида, класса — свой, да, именно свой характер!

Все животные созданы для чего-то, а жирафы — просто для красоты. Я поверил в эти слова, услышанные (не помню, от кого) еще у ворот Жирафьей фермы, как только увидел Дейзи.

Она была и впрямь прекрасна! Вы думаете, дело только в длинной шее? Согласен, это, пожалуй, самое полезное, самое функциональное в жирафьей фигуре: высокая посадка элегантной головки позволяет жирафу издалека увидеть хищника — и не позволить ему себя догнать: благо, ноги тоже длинны, стройны, быстры.

Но сама очаровательная головка, само личико с большущими карими, бликующими глазами и пушистыми ресницами, сами изящно округлые формы тела... Мне кажется, когда Господь Бог, насоздавав всяких там тигров и бегемотов, на минутку прикорнул вздремнуть, и ему приснился трогательно очаровательный зверь-нифма, которого он, очнувшись, воплотил в очередном своем творении.

Вы знали, что жирафов не употребляют в пищу? Причем не только люди, но и хищники саванн. Крокодилов и страусов, кстати, мы (венцы творения) при этом едим, в чем я смогу убедиться уже вечером того же дня на ужине в ресторане очень популярном в этих краях Carnivore: наряду с бараниной и индюшатиной, зажаренными на гигантском гриле, нам тут подадут еще и мясо аллигатора (лично меня не восхитившее), котлеты из страуса (напомнили люля-кебаб из баранины) и бычьи яйца (мало чем отличающиеся, на мой вкус, от бараньих).

Так вот жирафов не едят даже львы, тигры и прочие хищники. То ли заранее понимая, что догнать не смогут, то ли перед красотой застывая в ступоре. Дейзи — из подвида жирафов Ротшильда, именно их растят на здешней ферме. Она очень доверчива к людям. Корм слизывает своим большим и мокрым языком прямо с ладони, и не спешите сразу же бежать к умывальнику: в слюне жирафа содержится активный антисептик, а потому она абсолютно безопасна.

А еще у владельцев фермы есть феерический бутик-отель. Он всего на 10 номеров, и в них так просто не попасть — бронировать места надо, как минимум, за полгода.

Я специально не рассказал о нем, упоминая про кенийские места поселения. Giraffe Hotel Manor, здесь же, в Карене, пригороде Найроби - это для меня, скорее, никакая не гостиница, а явление природы и… райской красоты. Усадьба эта существует с 1932 года, и по ее территории идиллически прохаживаются животные, в том числе и эти самые - длиинношеии.

Время от времени, чаще к завтраку, а то и в часы ужина, любопытствующий жираф может заглянуть в одно из окон отельного ресторанчика. Посетители уже даже не пугаются, ведь многие из них как раз и поселились тут, предвкушая такое свидание. По Интернету давно гуляет видеоролик про это, и я его посмотрел в Москве, до отъезда. И резко замечтал побывать, а еще лучше пожить в Giraffe Hotel Manor. Мечта эта (увы, только в первой ее части) осуществилась. И теперь мне регулярно снится часть вторая.

Это целый сюжет: мой столик за завтраком — прямо у открытого окна, глаз возбуждает великолепие зелени и роскошной колониальной архитектуры, современного садового дизайна.

Передо мною — чашка кенийского эспрессо (этот кофе — на любителя: с весьма выраженной кислинкой) и, медленно вдыхая его запах, я вдруг чую, что облачко аромата уплывает куда-то в сторону от меня, в окно, в сад. Потому что почти над кромкой моей чашки нависла пятнистая головка, и в глазах с поволокой тоже отражено наслаждение прямо под стать моему. Мы наслаждаемся вдвоем с какой-нибудь Дейзи, заглянувшей сюда пожелать мне приятного аппетита.

Пока пока это только сон, хоть и повторяющийся. Ведь отель вообще-то — не из дешевых: $500-700 с человека за ночь, а в разгар сезона — $1000 (хотя, поверьте, удовольствие того стоит). Впрочем, это ведь не запрещает мне мечтать!

Мечты, сказки порой бывают вовсе не так уж и далеки от реальности. Например, оказывается, розовые слоны действительно существуют! Вот, сами сейчас убедитесь.

В слоновьем питомнике David Sheldrick orphanage под Наййроби содержат малышей-слонят, пока те не вырастут и их можно будет выпустить на волю, в саванну. Это такие «ясли» для слоновьей мелюзги, кожа у которой и впрямь, представьте, с красноватым отливом. Мелюзга — она тут такая хулиганистая! Подойдет какой-нибудь «пацанчик» к ограждению, где столпились желающие погладить его розовую шкурку, подставит шейку — ну, ласкайте меня, ласкайте, а потом вдруг как двинет плечиком... — силен ведь! — до синяков у гладящего.

Вроде еще только из бутылочки молоко посасывает, но упаси господь этого «мальчугана» (ну, или «девчушку») разозлить.

Мы наблюдали, как один такой розовый пупсик — то ли в шутку, то ли с обиды — пихнул другого такого розового пупсика прямехонько в лужу в центре вольера: тот отлетел и плюхнулся, подобно мячику. В общем, очаровашки они только на расстоянии.

Попытка познать и осмыслить

Столько впечатлений (а о главных мы пока еще даже не начинали) — и их ведь надо переварить! Для этого вполне подходит курортный городок Диони. Здесь можно насладиться всеми прелестями, которые сулит теплый, порой теплее воздуха  чуть ли не до температуры ванны Индийский океан, и эти ощущения я советовал бы вам оставить под финиш кенийского путешествия.

Сам по себе город — такой классический курорт: знай себе валяйся на пляже. Центральная улица с мелкими лавочками и магазинчиками, где можно добрать сувениров (кофе и чай лучше покупать в супермаркетах — там и выбор поболее, и как-то надежнее). Множество узких улочек. И огромные, прилегающие к океану территории отелей.

Но океан — это ведь еще и морские прогулки. К дельфинам, ко всяким разноцветным подводным обитателям (это, конечно, если вы — дайвер или, на худой конец, сноркеллер), к островам с белым песочком.

По пути в порт Kisite Mpunguti Marine мимо ваших окон пронесутся разноцветные лавчонки, бедные деревенские домишки, женщины, дети и мужчины в простых, но ярких нарядах. И странно-пристально смотрящие на вас птицы на деревьях. И графика пальмового побережья. И грация темнокожих крестьянских девушек.

Кен57

Это создает замечательный фон для размышлений об увиденном. А можно и перечитать свои путевые записи. Задуматься: познал ли я Африку? Или она мне только показалась, приоткрыв изящное черное плечико?

Захочет ли она быть познанной? Ей решать.

Константин Исааков

Фото автора

Перейти на главную