Все рубрики

Фото: Константин Исааков

28.11.2016 | 00:03

Галисия пахнет морем, камелиями, ладаном и вкусной едой

Москва, 28 ноября - Вести.Туризм

Каждая из областей Испании уникальна. Но Галисия – территория особая. Иберо-кельтское смешение этносов, культур, кухонь, близость к португальской границе, многовековое паломничество к здешним святыням – все это сформировало удивительный галисийский образ, который лучше всего изучать и эмоционально впитывать в пути: путешествуя по дорогам Галисии. Неважно, пешком (хотя для истинного паломника – именно так) или на транспорте.

Дорога камелий усыпана красотой

Как же прекрасны камелии! И как же жаль, что мы не застали их в момент цветения (в основном, это происходит зимой). Подгадайте свою поездку именно под это время - и не пожалеете. В регионе O Salnes, который пригасил нас в эти края, есть даже такой популярный туристический маршрут - «Дорога камелий». Камелии, они ведь очень разные – в их сортах и красках способны разобраться разве что местные завзятые флористы. Хороши они, наверное (мне довелось увидеть «живьем» лишь один сорт цветущих камелий, остальные – на картинках), не столько запахом, сколько изяществом и цветом.

Как, впрочем, и вся остальная растительность Галисии: она так пышно и беззастенчиво зеленеет листьями и сверкает цветами, так буйно «не организована», что подойти и понюхать – как-то даже боязно: будто покушаешься на что-то живое и тебе не принадлежащее. Это все равно, что, встретив на улице красивую девушку, сделать попытку впитать запах ее волос. Буйная и чувственная местная флора, как правило, обрамлена речками и ручейками, с деревьями и кустарниками. Иногда они даже из разных уголков планеты, как, например, в небольшом галисийском городке Виллагарсиа.

Живут своей свободной жизнью (конечно же, поддерживаемой руками опытных садоводов) и растения галисийских усадеб.

В поместье Pazo Baion вас просто поглотит, занежит в своих объятиях огромный сад с толстостволыми многорукими деревьями, а также пышными кустарниками и гибкими виноградниками. Последние тут практически повсюду: их «кровь», вино – часть галисийской природы. Как и разливающие его красивые девушки.

Способен ли человек улучшить эту самую природу? Или пусть уж не вмешивается в дело рук Всевышнего? На этот (возможно, риторический) вопрос, пожалуй, ответили своей повседневной работой две испанки – мать и дочь. Выкупив несколько лет назад давно заброшенный ботанический сад Pazo da Saleta, они собрали тут весьма многообразную коллекцию деревьев, кустов, цветов со всего мира, а потому этот рукотворный парк цветет круглый год. Приживаются в нем и растения из самых экзотических уголков планеты – от Южной Америки до Океании. Вот что творят женские заботливые руки.

Встретите вы на галисийских дорогах и совсем уж организованное природное пространство – к примеру, в гольф-клубе региона Meis. Заодно здесь и гольфом займетесь.

Но мне все же больше по душе вольная воля – от зелени местных рощ до овевающего их живой влагой океана, который особенно хорош со смотровой площадки Siradella в O Grove.

А то и просто с борта теплохода. Океан – это ведь тоже часть живой природы.

Впрочем, он еще и кормилец – и не только для туристов, но и для местных жителей. Ведь он дает работу, рабочие места, заработок. Кстати, очень, поверьте, нелегкий. Тут уж не до камелий – вкалывать надо. Даже если ты – дама вполне еще цветущего возраста.

Неисповедимы пути моллюска

Морепродукты любите? Конкретнее: моллюсков? Они особенно необычные – нежные и пахнут океаном. Только вот прежде, чем повар-ас из галисийского ресторана их отварит, заправит изысканным соусом и увенчает веточкой розмарина, десятки галисийских женщин будут, согнувшись в три погибели, выискивать их день за днем во влажном прибрежном песочке – к вашему, дорогой гость, столу. По напряжению сей тяжелейший труд, на мой взгляд, сопоставим с шахтерским. Его цель – два типа моллюсков: almejas и berberechos. Работа почему-то считается традиционно женской: мужики до нее не снисходят.

Вот и Марта раньше тоже тут так вкалывала. Но теперь, благодаря своей общительности и умению доходчиво все объяснить, работает с туристами. Бывшие «товарки», конечно, на нее поглядывают не без зависти: мол, выбилась в люди, а мы тут мучайся за «копейки».

Ничего не поделаешь, у Марты действительно талант. Ее мастер-класс – одно из самых ярких впечатлений нашей поездки. Подобная работа занимает у здешних женщин обычно первую половину дня, а потом – к плите, к детям. Какой-никакой приработок к тому, что заработает муж – например, на тех же мидийных платформах.

Наша прогулка по заливу в продолжение Пути моллюска – к этим самым платформам. Знаете, как вылавливают мидий? Нет, не неводом – как в «Сказке о рыбаке и рыбке». Они нужны тут в промышленных количествах – слишком много заказчиков: консервных фабрик, торговых баз, ресторанов: очень уж охочи туристы до мидий с травами и пряностями.

Галисия – крупнейший в Европе поставщик этого моллюска. Которого вообще-то не взял и поймал – его сначала надо вырастить. С мощных платформ местные мидийные мастера спускают в воду толщенные канаты, на которые новорожденные мидии сами так и липнут. А потом медленно, месяцами растут – до товарных размеров. Но на каком-то этапе роста им становится тесно и неуютно на старом месте: расстояния между ними на канате уменьшаются. И, чтобы мидии не остановились в росте, их следует собрать и переселить на те же канаты, но с большим простором. И опять окунуть в океан. Пусть еще подрастут! На это порой уходит до 9 месяцев.

На все эти манипуляции муниципальные власти выдают арендаторам водных территорий специальную лицензию, которую не так просто получить, особенно в «плодоносном месте», за аренду которого следует заплатить немаленькие деньги. А потом уже установить платформу (еще расход) – и тоже вкалывать, вкалывать, вкалывать. Для нашего с вами гастрономического удовольствия. Тут, кстати, женщин нечасто встретишь: труженики моря – в основном, мужчины. Сильные и выносливые.

К святыне – по городам и весям

Таким же сильным духом да и телом, судя по всему, был и святой Яков. Гордость Галисии – Camino de Santiago, Путь святого Якова, что привлекает сюда круглый год толпы паломников и обычных, таких, как мы, любопытствующих туристов, путешественников. К его цели - городу Сантьяго де Компостела - сходятся пути-дороги из разных концов континента. И идут по ним, как вы понимаете, не только католики: да, в местном Кафедральном соборе погребены останки католического святого.

Но разве дело в конфессиональной принадлежности? Просто места тут уж очень духоподъемные – для каждого.

Дорог к святыне, как я уже сказал, несколько. Большинство из них проходит через небольшие местные города.

Виго – самый крупный, это промышленный центр с населением 480 тысяч человек. Вокруг - верфи и заводы, на улицы старинные фасады «разбавлены» современными офисными строениями. Неожиданно спотыкаешься о рельсы для давно несуществующего трамвая: артефакт.

Очень уютен Понтеведро. Жителей тут немного - 83 тысячи. Местные власти придумали такую «фишку»: взяли и объявили обычный и ничем не выделявшийся из числа других здешних городков Понтеведро городом без автомобиля. И он чудесным образом перевоплотился в один из самых приятных, комфортных для жизни городов мира. Это - вполне официальное звание: его подтверждают награды не только европейских форумов, но и на конкурсах в Дубае, Нью-Йорке. Теперь тут толпами разгуливают туристы отовсюду, и народу, в результате, в городе почти круглый год стало чуть и не вдвое больше. Чудесный, скажу я вам, городок миниатюрных площадей и стройных готических храмов, обгулять который можно всего-то минут за сорок.

Не менее неприхотливо, но изысканно уютен Камбадос, прежде рыбацкая деревня. Он и сейчас снабжает свежей рыбой местные ресторанчики, всегда заполненные туристической братией.

Виллагарсиа – по-моему, самый зеленый и цветущий в регионе. Главный объект притяжения тут - монастырь Monsteiro de Armenteira, строгий, горделивый и тихий.

Но вернемся в Сантьяго де Компостела. Кафедральный собор на площади Обрадойро торжественен и пышен. Идет служба, и секюрити – за каждой колонной.

Толпа движется упорядоченно – ведь надо все увидеть, включая святые мощи. Только к ним – отдельная очередь: с улицы, к боковому входу. Ее надо обязательно выстоять. Внутри ощутите нечто, что я, не католик, передать словами не способен. Это ощущаешь всей грудной клеткой – в тебе возникает некое иное дыхание, осознанное и глубокое.

Путь святого Якова, кстати, включает в себя и морской «терренкур»- исторический маршрут Traslatio, по которому, согласно легенде, в Галисию и были перевезены останки святого Иакова. Здесь вы тоже надышитесь. Но уже воздухом океана.

Корова должна быть «дикой»

Едят галисийцы много, вкусно, неспешно: смакуя. Я тоже так люблю. Со смаком вас накормят и в портовом ресторане в Виго, и в городском ресторане Eirado da Leña в Понтеведра, и в ресторане при Gran Hotel La Toja там же, или в мишленовском Yayo Daporta и Casa Miguel (оба в Камбадосе), в Asador Acebo и в Hotel Carril (оба в Вилагарсиа), да и в ресторане O Dezaseis в Сантьяго де Компостела.

Даже не пытайтесь от чего-то отказаться, что-то не попробовать – потом будете жалеть. Да, это тоже «тяжкий труд». Но без него не сложится у вас полного представления о Галисии.

Итак, сегодня (и всегда) на ужин (или обед) 5-6 тарелок с вкуснейшими, например, морепродуктами, и, скажем, сочный «мидиум»-стейк. Все это - как минимум. Вариантов же – тьма. Кстати, стейк выглядит гигантским говяжьим «одеялом в полосочку»: слой мяса - слой нежного жира.

Эта изысканная слоистая плоть принадлежит особым галисийским коровам – их тут любовно зовут «дикими» коровы. И отнюдь не за агрессивный нрав. Просто пасется сия говядина исключительно на вольных выпасах - месяцами гуляют по живописным горным лугам безо всяких там пастухов и пастушек, куда бог на душу положит. И только к прохладному сезону возвращаются под крышу. Сочная трава плюс свобода передвижения - идеальный «портрет» стейка.

Словом, нам все это приходилось (такая работа!) поглощать. Спасала качественная ферментация в виде множества застольных вин (а потом и дежестивов) и винных дегустаций в бодегах по пути.

На вино испанцы щедры: ты еще не допил, а тебе уже подливают – я оценил эту традицию. Особенно популярно белое D.O. Albariño, мягкое и свежащее. Мы посетили одну из бодег, его производящих - Mar de Frades.

В роскошных поместьях Pazo Baion и Pazo Rubianes тоже есть свои винодельни, с такими же отменными винами.

Здешние ценители предпочитают белые вина. И к ним нельзя не прислушаться. К такому, например, знатоку, как замечательный галисийский скульптор Маноло Пас, чьи работы выставляются по всему миру. Он угощал нас все тем же Albariño.

А чем только не угощала нашу группу здешняя кулинарная звезда, она же и популярный кулинарный блогер Росио, предварительно устроив мастер-класс в чудесном бутик-отеле Quinta de San Amaro, где мы провели два дня и две ночи! Под ее талантливым руководством нами было создано и поглощено несколько блюд-шедевров: от закуски из осьминога и паэльи с морепродуктами до разного рода пирогов.

И все это был еще один галисийский путь - гастрономический. Он, кстати, по силам далеко не каждому. Если вы заморочены некими пищевыми ограничениями и диетами, если не способны отличить хорошее виноградное вино от «китайского плодовоягодного», даже если вы просто малоежка, этот путь – не для вас.

Он – для нас, гурманов. Как и все остальные галисийские пути-дороги.

Константин Исааков

Фото автора

Перейти на главную